Все думали, что он сшил знаменитое платье. Это была его жена.

Поддерживается

Этой осенью Метрополитен и еще три музея отдают должное женщинам-дизайнерам.

Ванесса Фридман

Это одна из тех ироний, которые редко обсуждаются в индустрии моды: мир, ориентированный в основном на удовлетворение (или эксплуатацию, в зависимости от того, как на это посмотреть) мечтах и идентичности женщин, управляется в основном мужчинами.

Мужчины управляют крупнейшими люксовыми компаниями; мужчины составляют наибольший процент руководителей; и в течение многих лет самыми знаменитыми дизайнерами, раскланивающимися в конце подиумов крупнейших мировых брендов, были мужчины.

В определенной степени эта динамика, наконец, начала меняться: в 2016 году Dior назначил своей первой женщиной-креативным директором по женской одежде Марию Грацию Кьюри; в 2019 году Chanel назначила Виржини Виар первой женщиной-дизайнером после Коко; Во главе женской и мужской линий Hermès стоят женщины: Надеж Вани-Цибульски и Вероник Нишанян; и возвращение Фиби Фило этой осенью под собственным именем, возможно, станет самой ожидаемой новой линией года.

Но LVMH, крупнейшая группа люксовых компаний в мире и владелец Dior, имеет только двух женщин-дизайнеров в своих 14 модных брендах (плюс партнерство со Стеллой Маккартни). Kering, вторая по величине глобальная группа компаний класса люкс, специализирующаяся на моде, среди шести брендов готовой одежды имеет только одну женщину-дизайнера: Сару Бертон из Alexander McQueen. Нам еще предстоит пройти долгий путь.

Именно поэтому столь поразительно сообщение о том, что Институт костюма Метрополитен-музея посвятит свою осеннюю выставку обзору работ женщин-дизайнеров. Возможно, еще более шокирующим является тот факт, что это первая подобная ретроспектива Института костюма примерно за 85 лет его существования.

Хотя Институт костюма и проводил ряд одиночных показов, посвященных творчеству женщин, изменивших моду (Коко Шанель, Мадам Гре, Рей Кавакубо, Эльза Скиапарелли и Миучча Прада), он никогда прежде не рассматривал каноны женской моды широко. - или, более того, утверждал, что существует канон женской моды и что он должен составлять большую часть общего канона моды.

Еще более примечательно то, что выставка Метрополитена откроется 7 декабря и станет знаком препинания в конце месяцев музейных выставок, посвященных женщинам.

Исправление начнется в сентябре с выставки «Энн Лоу: американский кутюрье» в Винтертуре в Делавэре, крупнейшей выставки работ провидца свадебного платья Джеки Кеннеди и чернокожего дизайнера, который оставался незамеченным на протяжении десятилетий.

Следующей, в октябре, станет «Настроение момента: Габи Агион и Дом Хлои» в Еврейском музее Нью-Йорка — первая крупная выставка, посвященная бренду и его основательнице, которая пройдет в городе. За этим в ноябре последует «Ирис ван Херпен. Скульптура чувств» в Музее декоративного искусства в Париже. Все это должно стать мощным напоминанием о широте и вкладе женщин-дизайнеров, не говоря уже о стимуле на будущее.

«Может быть сложно сделать выставку, основанную на идентичности», — сказала Мелисса Хубер, заместитель куратора Института костюма Метрополитена и сокуратор вместе с Карен Ван Годценховен музейной выставки «Женщины, одевающие женщин». «Мы не хотим классифицировать всех женщин-дизайнеров как работающих одинаково или одинаковых. Возможно, это одна из вещей, которая отпугивала людей в прошлом. Но эта выставка действительно предназначена для празднования и признания».

Так получилось, что г-жа Хубер и г-жа Ван Годценховен предложили аналогичные ретроспективные шоу, посвященные женщинам, Эндрю Болтону, ответственному куратору Института костюма, примерно в то же время в 2019 году, за год до 100-летия избирательного права женщин. Они решили объединиться, но вмешалась пандемия Covid-19, из-за которой шоу было перенесено на этот год.

Результат демонстрирует работы около 70 дизайнеров, хранящиеся в коллекции Института костюма, которая простирается от начала 20-го века до наших дней и включает в себя имена как известные (Жанна Ланвин, Клэр Маккарделл), так и малоизвестные (Аугуста Бернар, Мадлен и Мадлен). . И это напоминание о том, что когда-то индустрия выглядела совсем иначе.